2013春夏高级定制时装周虽然“派系纷杂”，但总体分为两类。一派是“外在噱头创意”，即依靠舞美、宣传等来引人关注；另一个则是“设计专与行”，即借力服装自身设计来赢得关注。对于高级定制来讲，到底是爱“噱头”还是要“设计”，这就要从2013春夏高级定制时装周中寻找答案。

　　“噱头”派的典型代表非香奈儿莫属。相较之下，除去妆容、配饰等，其每年的服装设计几乎相同。但值得一提的是，香奈儿在面料开发、妆容、舞美等细节上很下功夫。以今年秀场为例，“老佛爷”将一棵棵参天大树搬进 “大皇宫”，使在场观众无不被其秀场的舞美设计所折服。

　　与香奈儿相比，今年的迪奥秀场表现不甚理想。代替约翰·加利亚诺接棒迪奥设计师一职的拉夫·西蒙，不仅在设计元素上跟迪奥风格完全不搭，且在创意上也明显不足，上一季的元素本季依旧重复使用。

　　范思哲今年依旧延续其“荡妇”风格。但令人遗憾的是，其本次秀场表现不及往年。今年的范思哲高级定制更像是高级成衣系列，设计缺乏出彩之处。特别是秀场上那件粉色“塑料布”裙子，不仅面料、用色低端，且廓型老土，难道是做给压寨夫人穿的？

　　艾历克西斯·马毕今年终于摆脱了“怪咖”阴影，重归正常人的队伍。在本次秀场上，艾历克西斯·马毕和香奈儿一样，在服装设计感不足时注重发掘“噱头”作为关注点。当然，这也是一个不错的遮丑手法。

　　乔治·阿玛尼今年的设计灵感好像来自中国云南少数民族的民族图腾，独具特色的图腾元素在其服装及配饰上都有体现。例如在本次时装周上，阿玛尼闭场模特所戴帽饰便跟“寨子女族长”的头饰非常类似。

　　梅森·马丁·马吉拉今年依旧延续他钟爱的环保理念，每件衣服都是精工细作。特别是秀场那件“金熊”露肩裙，你一定想不到这是由几万张糖果纸缝合而成，细致程度可见一斑。但吃那么多糖不怕牙疼吗？

　　而从近几年的秀场来看，艾莉·萨博和华伦天奴越来越像是一对失散多年的“姐妹花”。无论从设计廓型还是面料使用上，她们都表现出极高的相似度。不仅面料皆使用立体蕾丝刺绣工艺，连风格走的都是“仙女”范儿。

　　艾里斯·范·荷本的设计总是让人过目不忘。今年，她将各种沙漠植物幻化为设计灵感融入服装设计，令人不敢靠近。同时，开场时荷本还上演了“摸电门”表演，真不愧是安特卫普的学生。硬挺的超短裙和oversize的大衣都是她的基本款，让人有种麦昆操刀的错觉。

　　优丽亚娜·瑟吉安科这个俄罗斯“白富美”早已不只活跃在秀场头排，今年已是第二次在巴黎时装周的T台上看到她了。当然，这指的不是作为模特出演，而是以设计师身份谢幕。但从其秀场表现来看，这与其说是她的品牌秀倒不如说是其个人街拍预展。

　　詹巴迪斯塔·瓦利今年继续使用他所擅长的草本植物及花卉设计。不过，瓦利这次使用的花卉不似以往惊艳出奇，转而选择内敛的小雏菊及野花，让人感觉像是回到电影《绝代艳后》中玛丽皇后的小城堡。

　　最后是斯蒂芬·罗兰。记得上届其秀场的压轴嘉宾是我国演员范冰冰。在今年秀场上，罗兰则把美国著名模特卡门·戴尔·奥利菲斯请来走秀。罗兰极具法国式浪漫情怀，注重剪裁和设计，这也是真正的服装款式设计师所应关注的事情。当然，如果款式设计能同面料开发相结合，那就更完美了。